《Angkor》吳哥 Day4-2/女皇宮 BanteaySrei

吃飽飯後，再度上路，要坐40多分鐘路程的車，才會抵達女皇宮，途中經過的小村莊，一整排建在樹林的高腳木屋，家家戶戶前面都搭起，一個像小圓丘的土灶，上面放著大鐵鍋，看起來挺原始。我還在心裡想，這邊的人家煮飯，還得出來外面炒菜，難道因為住在高腳木屋裡沒有廚房，或者怕失火才會如此?然後導遊說大鐵鍋裡是在熬煮棕糖樹汁，提煉製成棕糖，並用棕糖樹葉包裝販賣，並聽說只有這邊才看得到，這種製作棕糖方式。

「女皇宮」是 Banteay Srei的俗稱，在高棉語中意指「美的城堡」，它並不是皇家寺廟，而是當時國王將位於荔枝山下、暹粒河上遊的土地，賜給國師，建立了一座寺廟，供奉的主神是濕婆，由於並非皇家寺廟，所以規模尺度就比較小，但建築細部非常精美，有「高棉藝之鑽」的美稱。「Banteay Srei」的建築風格就是「女皇宮式」，以華美富麗的山形牆聞名，並且出現神話傳說場面。光是看到最外面入口的第一道塔門的雕刻，就已讓眾人為觀止，流連不去，上面是東方守護神王因陀羅乘三頭象，下面是迦羅口吐出旋渦狀的浪花，整個山形牆就像一座美麗璀璨的后冠。而且導遊說從門框中，可以看到一座座的塔門，框住遠方Banteay Srei，非常適合拍照取景，所以這張照片下方都是遊客們的頭。

走進塔門後，是一條佈滿斷垣殘柱的參道，兩旁列著32支像林迦造形的界石，象徵界內為不可侵犯的宗教聖地，但大伙很快又向右轉出參道外的範圍，這座塔門為長型長廊的遺跡，原本有鋪瓦的屋頂，但現在只剩如此，山形牆刻著兩個上下倒置的人，內容是毗濕奴神化身為獅面人那羅辛哈，將惡魔的胸部撕開，所以醜陋凶惡的臉才是好人，旁邊旋渦末端的小雕像，好像小天使在飛舞助陣，另外山形牆下方的細長柱，似乎是圓柱，而不是八角形，最下面還有個小雕像雙手合掌祈禱的樣子，很有趣。

 散步地走向Banteay Srei。

參道末端的長廊遺跡，大多都倒塌，現在用木條搭起支撐，這兩個小孩坐在上面休息，小女孩表情很凝重，好像在沉思些什麼，小男孩就比較像發呆，前方不知道是柱子，還是門之類的石頭，刻著蓮花圖案。

柱子中間斷成兩截，現在又黏合回來，柱頭雕飾非常精美。最下面是上下倒置的葉子，中間是一圈像花苞、花瓣的飾帶，和最上面的交叉花紋。

參道末道的第二座塔門，內門框旁邊有碑銘，上面的山形牆都被整組移到地上。

第二座塔門的東向山形牆，放置在旁邊的地上，可以近距離地欣賞，內容是史詩《羅摩衍那》主角羅摩是毗濕奴神的化身，他的愛妻悉妲被惡摩捉走的場面，這在吳哥寺浮雕也出現，書上說惡摩化身為鹿，趁機擄走悉妲，所以這雕刻下方像是一隻鹿首，兩旁各有一頭小鹿。

然後這一組門楣就很隨便地放在磚紅壤廟牆旁，似乎沒有人理會，不過上面可能是梵倫那?騎神鵝，神鵝肥肥胖胖很可愛。

接著來到Banteay Srei護城河外，其實它被包圍在磚紅壤廟牆裡，現在吳哥的三日卷門票上印的就是，從左邊拍攝過來的護城河上的Banteay Srei倒影。

這張照片要是沒有閒雜人等，那該有多好!!通過護城河，抵達第三座塔門，山形牆形式很特別，不是常見的火焰狀魚龍波浪，而是像緞帶鑲邊一樣，菱形雕飾有如寶石點綴在纏頭上，其實這道門只有一片，後方還有一座真正的塔門。

山形牆像拼圖一塊塊組合在一起。

後方的塔門也有緞帶纏頭般的雕飾，然後山形牆的色澤變化很有趣，不知道是怎麼造成的，據猜想當初山形牆應該是分散各處，再組合重建，淺黃色部分是重新修補的材質，玫瑰紅砂岩是原來的，但黑色部分就不清楚是被火燒還是怎麼?!

通過塔門到內圍時，地面上有一座神牛南迪雕像，但身體大半被砍掉，但大伙注意都讓Banteay Srei 美麗的建築吸引住了。

在塔門裡面出現不少的蓮花雕飾，看起很像柱頭，但有這麼短的柱子嗎，不知道功用何在?!

這是最內圍的院落，分別是東塔門，南、北藏經樓和塔樓、中央神殿，以及後方的磚造神龕，Banteay Srei是第一座使用「原物重建 anastylose」技術的吳哥古蹟，以前的做法多半是清理植物，在搖搖欲墜的古蹟上，增加支撐物，避免倒塌，但並不耐久。所以1931年當局決定派人去向荷蘭在印尼婆羅浮屠的研究團隊，學習此技法。原物重建意指以建築物本身的材料，依據建體結構予以重建或修復。在重建的過程中，必須先將原來留下的建物全部拆開，然後再一一歸位，並仔細計算、允許謹慎而正確的使用新材質，代替遺失的石塊，所以Banteay Srei使用淺黃色的石材用作修補的部分，與原本玫瑰紅色的砂岩，形成美麗的色澤，就修復技術而言獲得極大的成功，並且之後運用在其他吳哥古蹟上，例如「涅盤寺」、「吳哥寺」。正前方東塔門的山形牆上，十臂濕婆神跳著毀滅之舞，從容不迫的表情，終止每個劫波kalpa，生命週期毀滅後再度重生。

現在Banteay Srei是瑞士負責維護，由於前幾棟建築安排十分緊密，最內圍磚牆大多塌落，所以用繩子圍起，禁止近距離接觸，以免碰撞損壞，聽說以後可能由複製品代替，讓人參觀，最好自備長鏡頭或望遠鏡。 東塔門兩旁是藏經樓，雖然大量玫瑰色砂岩作材質，但牆體仍使用磚紅壤，東向山形牆下方為魔王幻化成20隻手臂多頭的外貌，撼動神山，旁邊的飛禽走獸，紛紛閃避，但是濕婆神抱著神妃烏瑪，安然坐在五重山上，根據書上解說吳哥寺浮雕的內容，歡喜主聽從濕婆的指示擋住道路，魔王由於無法前行才氣得撼動神山，因為濕婆和神妃正打算享受巫山雲雨之樂，這原因聽起來挺理直氣壯的。

南藏經樓側邊，因為西面背光看不清楚，山形牆上是愛神伽摩受神妃烏瑪之托，準備對濕婆射箭(怎麼和希臘神話好像?)想把祂喚醒，好注意到神妃，但因為濕婆被打擾而不爽，一怒之下就把愛神伽摩殺了，這下場挺慘的，所以不要隨便去打擾神呀!?遠望中央主殿和南塔樓是建在90公分高的T字形平台，階梯頂端皆有一對雕像，有獅、猴、迦樓羅、夜叉等獸首人身，但現在看到的都是複製品，還有許多真蹟都收藏在金邊國立博物館。主殿的南北門楣一模一樣，南塔樓的東山形牆是濕婆與烏瑪在南迪背上，這場面專門用「烏瑪瑪訶史跋羅 Umamahesvara」來稱呼，不知道有何用意，在參道右手邊的長形長廊，也有同樣主題的山形牆，下方門楣是常見的東方守護神因陀羅騎三頭象。塔樓南邊山形牆是地獄判官兼南方守護神閻摩騎在水牛背上，西面山形則是西方守護神梵倫那座車由神鵝拉動，故同理可知，北山形牆和門楣內容是，北方守護神俱比羅與猛獅，但需要極佳的眼力才能看到，或者繞到北塔樓四個方位的山形牆，應該也是如此雕刻。

繞到Banteay Srei西面距離更遠，光線又刺眼，只好隨便拍照了事，再度後悔沒有自備長鏡頭或望遠鏡。

然後最內圍院落四面，同時還有磚紅壤建成的長型長廊，原本屋頂有鋪瓦，但保存狀況不佳，它也沒禁止進入，遊客們大大方方地，坐在門框上休息，高度還很剛好，其實在裡面玩捉迷藏，應該也很有趣。

繞了半圈走到西塔門山形牆，上面雕著巴林與須羯哩婆的兩個猴兄弟對決，這場面出自《羅摩衍那》，因為須羯哩婆是羅摩(毗濕奴神化身)的盟友，主角羅摩就對巴林射了一箭，右邊可以看到有個人拿著弓，正準備要射箭，所以右邊猴是巴林，左邊是須羯哩婆?!而吳哥寺浮雕有巴林死後，眾猴哀悼的場面。

最後繞到西邊磚造神龕的後面，裡面原本有一尊濕婆神與烏瑪的雕像，但也被移到金邊博物館收藏，然後這裡擠了很多人，原本還在想他們在看什麼，後來有樣學樣也蹲著往裡面看，才想起Banteay Srei 有一尊蒂娃妲女神雕像，被喻為「東方蒙娜麗莎」，但搞不清楚是哪一尊，或許都是但其實也看不清楚。這些面帶微笑、身材豐滿、神情嫵媚的仙女雕像，還有一件相當著名的事件，1923年一位法國文青Andre Malraux，得知Banteay Srei 尚未被立法保護，便自行出資前來研究，並帶走幾塊仙女雕像的石塊，隨後在金邊被扣留判刑，而他在法國文藝界相當出名，所以妻子友人大力替他奔走關說，才得以脫身，後來他把旅行過程寫成小說《La Voie royale》，也一段仙女雕像的故事，十多年後Andre Malraux擔任戴高樂的文化部長，還主持過柯比意的葬禮。不過書上說他拿走四尊阿帕拉撒拉仙女，不知道是不是蒂娃妲女神雕像。

參觀後走回停車場，沿途有不少小販店家，削好一袋袋水果，鳳梨的個頭比芒果還小，然後芒果削得挺特別，還有一罐調味醬不知道是什麼。

平面圖來源《吳哥深度旅遊聖經》

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